Tl;DR

Deixe-me começar esta resposta com a conclusão final: todos os sistemas de afiação funcionam. Escolha uma e viva com ela, porque nenhuma delas é divertida.

Eu uso um conjunto de pedras de óleo Arkansas da Pedras de amolar do Dan e uso o guia de brunimento da Veritas. Estou lentamente tentando aprender a fazer isso à mão livre e me afastar do guia de afiação. Além das pedras, tenho um pedaço de couro que colei em um pedaço de madeira para amarrar. Eu esfrego com um pedaço de óxido de cromo para dar um pouco de areia. Para outras coisas como ferramentas de escultura com perfis curvos, tento usar uma pequena pedra deslizante e uma tira de couro com perfis moldados, mas sou péssimo nisso e não sinto que tenha muito a contribuir com isso.

Dito isso, aqui estão os recursos que usei para aprender sobre afiação:

Livro: The Complete Guide to Sharpening de Leonard Lee (de Lee Valley Tools).

DVD: The Last Word on Sharpening de Christopher Schwarz. Sua filosofia aqui é: afie com frequência, faça isso rapidamente, volte ao trabalho.

Eu tenho lutado um pouco para definir qual tipo de mídia de afiação usar. Eu tentei lixa (o método Scary Sharp), placas de diamante e pedras de óleo tradicionais do Arkansas. Também usei a famosa máquina Tormek.

A lixa funciona muito bem. Comprei um piso de mármore por $ 5 e usei esse sistema por um bom tempo. Acabei decidindo que era uma dor ter que reabastecer minha lixa com tanta frequência e também uma dor enfiá-la e depois ter que raspar do ladrilho todas as vezes. Eu queria um sistema mais permanente.

Também experimentei placas de diamante, mas tive um problema estranho: pareciam estar gastas, o que é exatamente o oposto do que deveria acontecer. Enviei uma pergunta para o woodtalkonline e recebi esta resposta. É longo, mas muito bom - respondeu Larry Williams, que é um fabricante de aviões de mão de madeira tradicionais em Arkansas e é um especialista no assunto de afiação. (Na verdade, passei na loja dele uma vez, durante o fim de semana no Arkansas. Ele e seu parceiro de negócios eram os caras mais legais de todos e eu poderia sair com eles por um ano e não aprender tudo o que eles sabiam.)

O Tormek é o melhor de todos, mas é muito caro para eu investir. Meu amigo tem um e devo dizer que realmente funciona como anunciado. Ele produz uma borda afiada em um ângulo rigidamente controlado e é rápido (mas primeiro você tem que encher o cocho com água e depois limpá-lo). Eu compraria um se pudesse justificar. Se dinheiro não é problema, compre um deles.

Enfim… vários anos atrás, tive que comparecer a um funeral no Arkansas e escolhi meu caminho para passar pelas pedreiras de Dan's Whetstones e enquanto estiver lá , Fiz um tour, uma palestra sobre afiação e duas pedras de amolar tradicionais do Arkansas e é isso que eu uso agora para tudo. Escrevi sobre aquela pequena viagem de campo aqui.

Isso é o que eu sei e como vim a saber. Cada pessoa toma uma decisão diferente, mas meu objetivo é simplesmente tomar uma decisão e seguir em frente. Se eu não fosse tão barato, provavelmente teria comprado um conjunto de Shapton Waterstones anos atrás, porque tenho visto tantas pessoas online usá-los. O assunto de aguçar é repleto de fervor quase religioso e mentalidade estreita, mas os links acima são links para pessoas que parecem ter a mente aberta e talvez científica.

A parte mais importante de afiar uma ferramenta é saber de onde remover o material para restaurar a borda.

Na página de moagem do wipedia há uma descrição dos mais comuns maneiras de colocar uma lâmina em uma lâmina.

Um cinzel, por exemplo, geralmente terá # 4; uma superfície plana de um lado e uma face angular retificada. Para aumentar a nitidez, você precisa remover o material da face em ângulo uniformemente até que a borda esteja afiada novamente.

Para manter uma aresta afiada, a nitidez frequente de nitidez é mais útil, pois limita o desgaste e o calor (depois de algumas horas de uso de uma ferramenta, algumas pinceladas leves em uma pedra úmida como parte do seu processo de limpeza costumam ser tudo de que você precisa) . Restaurar uma aresta é muito mais difícil, pois você precisa levar em conta o endurecimento. Se você tiver uma ferramenta velha e surrada para afiar, eu removeria o cabo (se possível), anularia, moeria e endureceria novamente. Mas observe que sou melhor ferreiro do que marceneiro.

Resumindo, não. Placas diamantadas, pedras aquáticas, pedras oleaginosas, papel / filme abrasivo, moedores, rodas de papel e tiras convencionais podem fazer parte de um sistema de afiação capaz de criar a borda muito afiada necessária para um cinzel ou outra ferramenta afiada usada em madeira.

Se você está atrás de um 'truque' simples para tornar o processo mais repetível, recomendo fortemente um gabarito de nitidez. Mas não é um dos tipos comerciais, você pode fazer um com restos de loja e alguns parafusos ou parafusos de máquina. E por mais básico que pareça, funciona tão bem quanto qualquer gabarito comercial (e na verdade melhor do que alguns, porque a base mais ampla resolve quase completamente o problema de balanço inerente aos projetos de uma roda).

Aqui está outro gabarito muito simples que mostra como um gabarito pode ser simples e ainda funcionar bem.

No entanto, eu ainda encorajaria você a trabalhar no afiamento das mãos, é uma habilidade para a vida toda é preciso prática e dedicação para ser bom nisso, mais do que recompensar o investimento em tempo com a velocidade e eficiência com que você pode formar arestas vivas e mantê-las. Trabalhando manualmente, você pode facilmente fazer uma afiação complementar em um cinzel em menos de dois minutos, antes que muitas ferramentas e gabaritos tenham sido configurados corretamente, muito menos o tempo necessário para pré-embeber uma pedra d'água. E se você usar a lâmina mais afiada, ela pode ser colocada de volta no cinzel em 10 ou 20 segundos.

Recomendamos fortemente que você confira os vídeos de Paul Sellers mostrando ele afiando e falando sobre o processo, eles ' Seja claro e inequívoco e reduza o processo às etapas mais simples. E seus resultados, como você verá, falam por si. Para começar, aqui está um que o mostra afiando um cinzel barato do início ao fim.

Eu diria que, depois de tentar vários métodos (à mão livre com uma pedra de amolar ou pedra de diamante, com uma guia de brunimento em uma pedra e usando uma esmerilhadeira / polidora do tipo roda), usar uma esmerilhadeira / esmerilhadeira do tipo roda é de longe o mais rápido , a maneira mais fácil e consistente de fazer isso.

Estou falando este tipo de configuração em que você tem uma roda de pedra de um lado e uma roda de polimento de couro do outro lateral e um guia integrado para manter tudo reto.

Não é a maneira mais barata, mas olhando para um bom conjunto de pedra de amolar de diamante de 3 peças (grosso para liso), este sistema de rebolo / brunimento na verdade custa apenas cerca de 25% a mais.

Também há uma série de vídeos ( como este) que mostram a melhor maneira de usá-los.

As rodas, motores, etc. também parecem durar muito tempo. Eu trabalho em uma marcenaria com cerca de 20 funcionários, então muitos afiamentos acontecem, e acho que temos nossas rodas configuradas por 4-5 anos sem ter que substituir nada.

Existem realmente dois aspectos para afiar talhadeiras e lâminas planas - criar um chanfro primário e depois afiar a borda. O ângulo e o acabamento da superfície do chanfro primário não são críticos - ele pode estar fora de alguns graus e pode ser relativamente áspero. Muitos métodos podem ser usados ​​para criá-lo: esmeril de bancada, lixadeira de disco, lixadeira de cinta, pedra de diamante grossa, lixa, etc. Prefiro uma esmerilhadeira de bancada com uma roda friável e um gabarito para segurar a ferramenta porque é rápido. O verdadeiro desafio é afiar a borda.

Parece haver um acordo universal quanto ao que constitui nitidez - de Ron Hock:

“Uma borda afiada só existe onde dois planos (ou seja, , as costas e o chanfro de um ferro plano ou cinzel, ou os dois chanfros de uma faca) encontram-se com raio zero. “

Existe, no entanto, uma discussão significativa sobre como chegar lá. Uma das principais áreas de discussão é o uso de mão livre vs. gabarito. Eu nunca fui capaz de alcançar uma lâmina afiada (avião ou faca) com a mão livre. Tenho certeza de que parte disso é aprender a habilidade. No entanto, referindo-se à definição aceita de uma aresta viva, é impossível chegar tão perto de um raio zero à mão livre em comparação a um gabarito. Alguém pode chegar perto o suficiente para seu gosto / uso pessoal, e será mais rápido do que usar um gabarito. Mas, o raio da mão livre não será tão pequeno e provavelmente conterá várias linhas de borda ao longo do comprimento da borda e, portanto, não manterá um nível de nitidez utilizável por tanto tempo. Portanto, ao longo de um período de uso, o tempo extra para usar um gabarito é pago por meio da vida útil estendida da borda.

Além disso, quanto mais lisa for a borda, mais tempo ela durará. Quanto mais serrilhada é uma borda, mais rapidamente ocorrem as microfraturas do aço e a borda desgasta mais rapidamente. Muitos apoiam o uso de bordas de tiras em couro com um de muitos compostos. Embora o corte produza uma borda afiada (posso raspar o cabelo e cortar papel com ele!), Não estou ciente de nenhum dos compostos com partículas tão pequenas quanto o filme de 0,3 µm que uso. Quanto maior a areia, mais serrilhada e mais rápida ela se desgasta. O stropping normalmente é feito à mão livre e é impossível segurar um ângulo tão bem quanto um gabarito. Afiadores úmidos, como Tormek, Grizzly, Sheppach, pelo menos mantêm um ângulo constante, no entanto, a pedra, mesmo bem ajustada, deixa riscos relativamente grandes, que resultam em bordas afiadas e serrilhadas que se quebram mais rapidamente. Se você conseguir encontrar um composto submicrônico real e usá-lo em uma roda de couro novo de um afiador úmido, em uma lâmina que foi afiada para 5um ou menos, então você pode estar no negócio.

Outro problema com stropping - o que acontece com as partículas de metal que se desgastam? A ponta do fio que pode estar quebrada na tira? Não há como limpar as partículas de metal da tira. Eles são embutidos no couro (ou mdf ou outro substrato macio) para continuar a arranhar aquela borda e adicionar serrilhados a ela.

Embora existam muitos métodos de brunimento com os quais o usuário está satisfeito, usando um gabarito e criar microníveis é a melhor maneira. Aqui está um link para meu método.